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随着病毒迫使人们重新思考,时装行业正在发展

巴黎(AFP)-大流行已经使欧洲时装业的结构遭受了数十亿美元的破坏,停止了时装秀,并迫使品牌改为以数字方式展示其设计。

现在,由于希望在年底前恢复到接近正常的生活,因此,业界在想,时尚在尘土飞扬,挣扎着再次站稳脚跟时会是什么样子。

答案各不相同。 一些人认为,自1940年代以来一直在使用的时装周形式将被彻底地重新考虑。 其他人则认为,亚洲将巩固其巨大的影响力。 许多人认为品牌为了吸引年轻顾客而寻求更大的可持续性。

巴黎法兰西·毛德学院(InstitutFrançaisde la Maude)的经济学家吉尔达斯·门费利(Gildas Menfelli)说:“这种流行病的影响无疑将增加亚洲对时尚的重要性和影响力。”

Menfiele说:“豪华确实在欧洲蓬勃发展,但这仅仅是因为它是全球化的,只是因为亚洲的买家。” “他们花在欧洲品牌上。”

亚洲买家仍然被认为是一个尚未开发的市场,但是最近他们的命运被西方人所反对。 尤其是在大流行之前,中国已经被视为奢侈品行业增长的全球引擎。 它对病毒的更快遏制将使其处于更强的地位。

印象派首席时尚评论家朗·阮(Long Nguyen)说:“在未来的50年中,金钱将来自东方,与过去50年中来自西方的金钱一样多。”

由此可以看出设计师的审美观更符合中国人的品味。

大流行期间加强的另一个趋势是决定放弃疯狂的跑道日历显示。

随着病毒从东向西传播到全球,这些事情在一夜之间从实时的个人感官体验转变为在线启动的预先录制的数字屏幕。 许多人预测会给该行业带来灾难,但事实证明这些房屋具有惊人的韧性。 那是因为系统已经太迟了,无法切换。

自社交媒体问世以来,品牌已不再依赖传统的广告渠道,例如时尚杂志。 现在,他们创建了自己的在线渠道和光泽技巧,以展示自己的设计。

Nguyen表示:“每个品牌本身就是媒体实体,”他将该行业的运作方式描述为“过时”。

此外,随着买家自己上网,房屋必定会越来越少地依赖传统商店(如超级市场)。

使用新的数字格式后,一些房屋的性能比预期的要好。 尤其是小型品牌,欢迎分阶段推出产品,而这些产品可能会造成天文数字的高昂费用-回报相对较少。

巴黎高级时装设计师朱利安·福尼(Julien Forney)说,这种病毒促使他质疑,表演是否真的有必要。

该病毒已经使许多品牌,包括法国奢侈品巨头开云集团(Kering)的Balenciaga,Alexander McQueen和Bottega Veneta都打破了传统日历,以在创意和财务上显示适合自己的新系列。 圣罗兰(Saint Laurent)于去年开始流行这一趋势,成为离开巴黎时装周“控制脚步”的头条新闻。

这些品牌的优势在于,它们可以根据自己的条件设置日期,而各组不会同时与其他人争夺注意力。 但是,许多怀旧的批评家,买家和消费者都认为,没有什么可以取代实际的跑道体验。

巴黎时装联合会首席执行官帕斯卡尔·莫林(Pascal Morin)表示:“当最佳展示时间是……他们想更多地控制自己的业务时,品牌已经做出了越来越多的决定。”

但这还没有结束时装周。 无论人们怎么说,他们都在等待返回跑道并返回身体经验。”

斯特拉·麦卡特尼(Stella McCartney)上个月宣布了秋季系列的发布计划,她表示,由于气候变化不幸地凸显了这种荒谬性,因此该行业一直在严重质疑“甚至在COVID之前”季节的相关性。

麦卡特尼说:“锁定开始时有片刻,天空中没有飞机,你可以听到鸟儿的声音。” 她补充说:“每个人都在谈论将自然恢复到其应有的位置。”她对该行业的生活方式感到沮丧,因为这种生活方式每年需要数千公里的路程。

麦卡特尼说,现在整个行业中都有一种感觉,品牌必须拥抱可持续性才能“生存”,尤其是要吸引更具环保意识的年轻消费者。

这种环保思想的一个例子是减少收集中的浪费。 过去,奢侈品巨头曾因燃烧未使用或未售出的奢侈品而受到批评。

而且麦卡特尼似乎也不认为这将是时装秀的结束。

她说:“我不认为我们会摆脱今天的状况,也不认为我们会排除昨天的状况。” “花了我一段时间,但我错过了演出结束时的精力,与社区的互动,我错过了看到现实生活中的衣服和动作,模特表情和声音的机会。那是艺术。”

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来自利兹,英国的亚当森报告。

由Thomas Adamson和Francois Morey撰写
通讯社

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